Кожа Марлен Дитрих. Часть 1.

(Эссе о романе «Жизнь взаймы» Эриха Марии Ремарка.)

 

«Возьми лишь жизнь мою…» © Марлен Дитрих

«Боже, всего год назад — лучше не думать об этом! — я тебя еще не знал. Но поверь мне, это вовсе не дурацкая поговорка: я и впрямь семь лет ощущал тебя у себя под кожей и не хотел этого, и хотел забыть об этом, и забыл, и знал тем не менее, что никогда не смогу забыть об этом совсем.» © Письма Эриха Ремарка к Марлен Дитрих. 

«Скажи мне, что ты меня любишь…» 

Роман под этим названием был опубликован в 1959 году в гамбургском журнале «Kristall». В 1961 году Ремарк изменил название на  «Небеса не знают любимчиков». В своём романе Ремарк описывает очень модный в то время Салон Balenciaga. Супруга Ремарка Полетт Годдар была лично знакома с Баленсиага, являясь клиентом его ателье, так же как и Марлен Дитрих, чьими эмоциями и чертами наполнены героини произведения: Лидия Морелли и Лилиан Дюнкерк. 

С одной стороны - Марлен Дитрих была для Ремарка призраком из другой жизни, где они могли бы прожить долгую, счастливую жизнь, с другой - он сознавал действительность, где их редкие встречи были сдержаны, эмоции понятны без слов. Их столкновения были 25 кадром - отдыхом от реальности, в которой каждый жил собственной жизнью. 

Ремарк пытался синтезировать в образе главной героини черты Дитрих и своей супруги. 

Marlene Dietrich & Erich Maria Remarque. 1940.

Книга пропитана тоской и невозможностью изменить жизнь - воспоминанием, пронизывающим произведение. 

• «— Тебе пора жениться.
— На ком? 
— Этого я не знаю. Но ты созрел для женитьбы. 
— На тебе? 
— Нет, не на мне. Я для этого слишком хорошо к тебе отношусь. » 
© Диалог Лидии Морелли и Клерфэ. из книги «Жизнь взаймы». 

Marlene Dietrich at Christian Dior salon. 1949.

Имена Лилиан и Лидия близки по звучанию: первое имя звучит нежнее, второе – более резкое, что задаёт оттенок характерам. В фильме «Свидетель обвинения» 1957 года Дитрих исполнила роль разных по статусу и типажу женщин. 

• «Значит, у меня будет время ринуться в авантюру с модными портными…»
 © «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарк 

• «Лилиан отправилась к Баленсиага… 

«Началась демонстрация моделей. Сидя в зале, Лилиан наблюдала за другими женщинами… 
Лилиан выбрала четыре костюма. Когда она примеряла их, продавщица была к ней особенно внимательна. 
— Вы удачно выбрали, — сказала она. — Кажется, будто эти вещи шились специально для вас. Это бывает редко. Большинство женщин покупают наряды, которые им нравятся; вы же покупаете то, что вам идет. В этом широком труакаре вы выглядите чудесно.» © «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарк 

В переводе с французского «труакар» (trois-quart) означает «три четверти». Это элегантная одежда, которая выглядит как полупальто или длинный жакет.  

Фильм «Питтсбург», 1942.

Марлен Дитрих в костюме Balenciaga и туфлях Chanel, сфотографированная Бобом Уиллоуби в ее участии в фильме «Paris When It Sizzles». Париж, 1962.

• «Новые платья подчеркивали линии ее фигуры и своеобразие лица. Она стала вдруг очень красивой, более того, ее прозрачные глаза, которые никого не узнавали и смотрели как бы сквозь окружающие предметы, придавали ей особое грустное очарование и какую-то отрешенность от всего, трогающую сердце. » © «Жизнь взаймы»

1. Marlene Dietrich 
2. Marlene Dietrich, Balenciaga 1940 

Dress by Balenciaga.Photographer George Hurrell, 1940.

Ремарк любовался ею, запоминая каждую черту, стараясь заключить её в своём сознании и реконструируя полупрозрачный образ, когда её не было рядом. 

• «Платья не были для нее оружием в борьбе за мужчину. Ее целью была жизнь и она сама.» © «Жизнь взаймы»

Dietrich in Balenciaga.

Её наряды были её жизнью: блестящие платья – символом живого, потому что с детства одежда отражала внешние события жизни, окрашенной в иссиня-черный цвет.

• «Я носила черную повязку на левом рукаве. Это считалось знаком траура по всем членам семьи, которые один за другим погибали на фронте. Платья, пальто, которые я носила, были темно-синего цвета. Серый тоже считался цветом печали, но допустимым лишь после первых лет траура. Белые воротники и манжеты — единственное отступление от правил. Даже ленты в волосах были черные. Теперь, во время войны, праздников уже не было, и я мечтала не только о мире, но и о ярких лентах в распущенных волосах.» © «Азбука моей жизни» Марлен Дитрих 

Марлен Дитрих была под впечатлением от платья, купленного в 1942 году, и приобрела в 1953 году похожее - воссоздающее прошлый образ.

Irene Lentz costume for Marlene Dietrich for The Lady is Willingw directed by Mitchell Leisen, 1942.

• «Лилиан примерила это сверкающее нечто, эту серебряную чешую. Она выглядела в ней так, словно только что вышла из морских волн. Платье оказалось до смешного дешевым. 
— Наша фирма хочет, чтобы его носили именно вы, — сказала старшая продавщица.» © «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарк 

Marlene Dietrich. Фотографии к фильму «Зарубежный роман», вышедшего в 1948 году.

Героиня романа Лилиан не была известной особой, в отличие от Марлен Дитрих, чьё внимание являлось почётной роскошью.

Костюм "инспектора цирка", в котором Марлен Дитрих отмечала свой 50-й день рождения в Лас-Вегасе в отеле "Сахара". 

• «Летом 1953 года к ней обратился Вилли Миллер и предложил выступить с концертами в его лас-вегасском отеле «Сахара». Модельер Жан Луи сделал несколько эффектных, почти прозрачных платьев, подчеркивающих гибкость ее фигуры и красоту знаменитых ног. Выступление 52-летней певицы, состоявшееся 25 декабря 1953 года, произвело сенсацию, и она сразу получила контракты с лондонским «Кафе де Пари» и кабаре в Монте-Карло.» © «Азбука моей жизни» Марлен Дитрих 

• «…она забавлялась своими быстрыми движениями и любовалась гладкой, сверкавшей всеми цветами радуги чешуёй, словно пронизанной маленькими шаровыми молниями».© «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарк 

1. Sahara. Jean Louis. 1953. 
2. Sahara Hotel, Las Vegas. 1953.   

1. Marlene Dietrich promoting her performance at Las Vegas' Sahara hotel. 
2. Costume design of a black show dress with rhinestones and sequins, including coat and fur trimming, Los Angeles, ca. 1953. The costume, prepared by Elizabeth Courtney, was worn by Marlene Dietrich to her first engagement in Las Vegas, 1953. 

• «Когда она надевала черные или ярко-красные, как мексиканские шали, платья, или же короткие, как у матадоров, курточки, или необъятно широкие пальто, в которых тело казалось невесомым, так что все внимание концентрировалось только на лице, в ней особенно отчетливо проступала та меланхолия, которая была ей свойственна.» © «Жизнь взаймы»

Marlene for Blackglama.

Marlene Dietrich photographed for her Observer interview in Balenciaga. Photograph Jack Nisberg for the Observer.

• «Баленсиага — великолепный художник, прекрасно рисующий модели одежды. Из пары метров материала, задрапировав их на теле с помощью нескольких булавок, он может создать точную копию своего творения.» © «Азбука моей жизни» Марлен Дитрих 

• «Баленсиага, без сомнения. Одна примерка у него стоит пяти у любого другого. Он необыкновенный закройщик. Знаешь, во всех великих творениях Баленсиаги есть нечто отчаянное. Очень испанское.» © Марлен Дитрих 

Marlene Dietrich in Blonde Venus (Josef von Sternberg, 1932) wearing a costume designed by Balenciaga.

• «…шляпка, которая идёт тебе, служит большей моральной опорой, чем целый свод законов.» © «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарк 

1. Marlene Dietrich 
2. Marlene Dietrich by Cecil Beaton. 

Ремарк обожал творчество Дега, и Марлен по-женски приняла это себе на заметку.

1.У модистки. Эдгар Дега. 1885. 
2. Costume by Travis Banton. 1937. Marlene Dietrich. 

• «…в момент тяжёлых душевных переживаний платья могут стать либо добрыми друзьями, либо заклятыми врагами; без их помощи женщина чувствует себя совершенно потерянной, зато, когда они помогают ей, как дружеские руки, женщине намного легче в трудный момент. Во всём этом нет ни грана пошлости, просто не надо забывать, какое большое значение имеют в жизни мелочи.» © «Жизнь взаймы» 

Она наряжала себя, и она украшала других. Мужчин она украшала собой.

Марлен Дитрих и Эдит Пиаф на свадьбе Эдит с Жаком Пилсом в 1952 году. Марлен Дитрих была подружкой невесты.

Edith Piaf y Marlene Dietrich por Nick de Margoli para París Match.

• «Платье — это нечто большее нежели маскарадный костюм. В новой одежде человек становится иным, хотя сразу это незаметно. Тот, кто по-настоящему умеет носить платья, воспринимают что-то от них; как ни странно, платья и люди влияют друг на друга, и это не имеет ничего общего с грубым переодеванием на маскараде. Можно приспособиться к одежде и вместе с тем не потерять своей индивидуальности. Того, кто понимает это, платья не убивают, как большинство женщин, покупающих себе наряды. Как раз наоборот, такого человека платья любят и оберегают. Они помогают ему больше, чем любой духовник, чем неверные друзья и даже чем возлюбленный.» © «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарк 

1. Marlene Dietrich, Photo by Kenneth Alexander, 1936. Costumes by Ernest Dryden. Безупречная фигура Марлен Дитрих формирует полотно платья. 
2. Melvyn Douglas and Marlene Dietrich in Angel (1937).

• «Ведь женщина может бросить возлюбленного, но ни за что не бросит платья.» © «Жизнь взаймы»

Angel (1937 film).

Marlene Dietrich, 1936.

   • « Лилиан внимательно разглядывала в зеркале свои глаза. 
- Значит, с тобой была моя тень. 
- Нет, не тень - твои змеиные кожи: ты из них вылезла и бросила их.  

1и 2. Kismet (1944).

Marlene Dietrich has her famous legs painted for a scene of Kismet, 1944. 
Ассистент покрывает золотой краской ноги Марлен Дитрих для сцены в фильме «Кисмет»,1944. 

Marlene Dietrich of Kismet (1944).

- Я бы скорее предположила, что с тобой была другая женщина. 
- Я пытался. Но ты навела на меня порчу. Другие женщины по сравнению с тобой - для меня теперь то же самое, что плохие раскрашенные открытки по сравнению с танцовщицами Дега…» © «Жизнь взаймы»

В 1930 году Рут Альбу познакомила Ремарка с крупнейшим экспертом живописи модернистов Вальтером Файльхенфельдтом, благодаря которому Ремарк развил свой эстетический вкус, собрав одну из лучших частных коллекций произведений изобразительного искусства в Европе, куда одной из первых вошла пастель Дега «Три танцовщицы».

1.Marlene Dietrich - "The Monte Carlo Story" (1956) - Costume designer : Jean Louis 
2.Эдгар Дега. Три танцовщицы 

• «…Лилиан рассмеялась. 
— Неужели ты имеешь в виду уродливых и жирных балетных крыс, которых он всегда рисовал? 
— Нет. Я говорю о рисунке в доме Левалли - о танцовщице в пленительном движении. Ее лицо лишь намечено несколькими штрихами, и каждый может увидеть в нем свою мечту. 
Лилиан положила обратно помаду и карандаш для бровей. 
- Видимо, всегда надо оставлять немного свободного места; не нужно полностью завершать рисунок, иначе не будет простора для фантазии. Ты тоже так думаешь? 
- Да, - сказал Клерфэ. - Человек всегда становится пленником своей собственной мечты, а не чужой.» © «Жизнь взаймы»

1. Marlene Dietrich by Milton H. Greene, 1952. 
2. Эскиз балерины со скрещенными за головой руками. Эдгар Дега. 1890. 

Marlene Dietrich by Unidentified Artist, 1918.

Марлен в своей нью-йоркской квартире в 1948 году позирует рядом с картиной «Пейзаж с фигурами и коровами » Жана-Батиста Камиля Коро, подписанный и датируемый 1874 годом.

В залог своей любви к Марлен, Ремарк одаривал свою возлюбленную изысканными украшениями, дарил рисунки Коро, Сезанна и Делакруа.

Эскиз Жан-Батиста-Камиля Коро к пейзажу с коровами. Ещё один подарок от Ремарка. 

Трехцветный золотой браслет с застежкой из лазурита. Подарок для Марлен от Эриха Ремарка.

Дитрих обладала врожденным чувством эстетики и проявляла свое отношение к дорогим сердцу людям красивыми жестами. 
В школе отдушиной для юной Марлен была преподавательница французского - мадемуазель Бреган, коротая разговаривала с Дитрих на переменах.  

• «Она спугнула мое одиночество, мою детскую печаль. Каждый день я придумывала для нее подарки: голубые, белые, красные ленты, которыми мама обычно украшала прическу, когда отправлялась на французский бал, французские пейзажи, вырезанные из журналов, букет ландышей 1 мая... Однажды, 14 июля, в день праздника взятия Бастилии, я послала ей букет из васильков, маргариток и маков. Я купила для нее французские рождественские и новогодние поздравительные открытки и мечтала подарить французские духи, но мама сказала, что такие дорогие подарки могут смутить мадемуазель Бреган.» © «Азбука моей жизни» Марлен Дитрих 

• «Я любила лежать на траве и думать о Боге и мадемуазель Бреган. Они оба были сейчас где-то далеко от меня. Когда закончится война, Бог вернется. Я была в этом так же уверена, как и в том, что сейчас Он покинул нас. Неясность у меня была по отношению к мадемуазель Бреган. Я не знала ее так хорошо, как Бога…» ©  «Азбука моей жизни» Марлен Дитрих 

Martin Roumagnac. Marlene Dietrich, film de Georges Lacombe, 1946.

• «С нами Бог, разве вы не знаете? Боже, а ты знаешь, что Ты с нами? А как Ты об этом узнаешь? Но ведь Ты всегда на стороне самого лучшего народа, самых примерных учеников? Мы Победоносны! Означает ли это, что мы правы?» Но не задавай вопросов, делай свое дело — то, что делаешь каждый день! И музыка — в конце дня…» © «Азбука моей жизни» Марлен Дитрих 

1.Марлен Дитрих играет на скрипке в фильме «Зарубежный роман».(1948). 
2.Марлен Дитрих играет на скрипке, 1943. 

Эскизы одежды разных стилей.

1. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. 

В Египте, при тропическом летнем зное, одежды должны быть легкими до крайности. Одежду делали из тонких просвечивающих тканей, обычно белого цвета. 

В чёрный цвет ткани не окрашивали. Траурным считался голубой цвет одежды. 

Основным атрибутом прически был парик. Прически египтян походили на геометрическую фигуру — трапецию. 

Руки украшали браслетами. Одной из отличительных черт Египетского костюма был УСКХ - широкий воротник - ожерелье на тканевой основе, символизирующее солнце. Оно прикрывало плечи и верхнюю часть груди. Это национальное украшение украшалось золотом и разноцветной эмалью. 

Юбка — прямоугольное полотнище ткани. Драпировка женского костюма удерживается поясом — лентой длиной около 2,5 метров, завязанной спереди. Пелерина тоже создается из прямоугольного куска ткани. 

Носили сандалии простые по форме. Они состояли из подошвы и ремешков. 

В украшениях золото сочетали с эмалями и самоцветами. Использовали драгоценные камни - рубины, алмазы, сапфиры, изумруды. 

2. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ.

Одежда состояла из двух четырехугольных кусков материи. Костюм составляли искусным сочетанием складок, не выкраивая. Подолы украшали каймами изящного орнамента. Греки предпочитали белый цвет одежд, но так же могли использовать золотисто-коричневый. 

ХИТОН - подобие рубашки, сделанной из прямоугольного куска ткани, который складывали пополам по вертикали и скалывали на плечах пряжками (фибулами).Долевые края часто оставляли несшитыми, и они ниспадали сбоку красивыми складками. При ходьбе несшитая сторона хитона распахивалась, позволяя видеть обнажённый правый бок и ногу. 

Спартанские женщины главным образом одевались в дорийский хитон. Из-за приверженности к полностью раскрытым на боках хитонам спартанок даже называли «файномерис» — «показывающими бёдра». Мужской хитон был длинной до колен, женский обычно доходил до пола. 

Коко Шанель Древней Греции — богиня охоты Артемида, носившая мужской хитон, который не сковывал движения. Так же одевались амазонки, следовавшие за своей богиней. 

Низ хитона обязательно подшивали (неподшитый, обтрёпанный низ был знаком траура или рабства). Хитон всегда подпоясывался, как правило, с напуском. 

ГИМАТИЙ (др.-греч. ἱμάτιον — ткань, накидка) - верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани, задрапированного вокруг фигуры. Надевался обычно поверх хитона. 

Чаще всего носили ИПОДИМАТЫ— сандалии, состоявшие из подошвы (кожаной или деревянной) и нескольких ремней, которыми подошва привязывалась к ноге.

Волосы завивали, оставляя ниспадающими по плечам либо собирали в пучок, закалывая на затылке. 

3. РОМАНСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. XI - XII ВЕКА. 

На эскизе женская одежда XII века во Франции. 

Западно-римское и византийское веяние сказалось на всех народах южной и средней Европы: те же УБРУСЫ на голове у женщин, плащи что и в Византии. 

Убру́с - архаичный полотенчатый головной убор или часть убора замужней женщины в виде полотенца, как правило белого цвета. 

Носили удлиненные рукава: обтяжные у плеча они почти доставали до пола у нижнего раструба. В романскую эпоху тело старались закрыть как можно плотнее. 

Для одежды характерна многослойность. Женская одежда представляла из себя льняную КАМИЗУ и верхнее платье. 

Сапоги имели удлиненный носок. 

Используют яркие, звучные цвета гладкокрашеных тканей: кармин, зеленый, алый, белый. Разные части костюма контрастны по цвету. 

Изделия отделываются драгоценными камнями. Грудь украшается амулетами и металлическими пластинками. 

Поверх платья иногда одевали пояс. Он лежал на бедрах и был настолько длинным, что концы его свешивались до самых колен. Застегивался он спереди. 

Женщины начинают носить длинные косы, перевитые парчовыми лентами. 

4.БАРОККО . XVII—XVIII ВЕКА. 

Барокко (итал. barocco — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам», порт. pérola barroca (дословно «жемчужина с пороком»). Барокко - характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков. 

Женское платье было на подкладке из китового уса. 

Нижняя часть платья состояла из трех юбок. 

Самая нижняя юбка называлась «секретница». Средняя юбка платья называлась ФРИПОН, что означало «шалунья». Верхняя юбка называлась МОДЕСТ, что означало «скромная».Поскольку верхняя юбка расходилась в стороны от нижней части лифа, средняя юбка была видна и привлекательно украшена. 

Декольте было широким, открывало плечи. Талия — узкая, под платьем носили корсет. 

В моде были веера. 

Появились мушки, лица и парики пудрили до белизны, а черная мушка создавала контраст. 

Платья шили из темных тканей для подчеркивания вышивки на платье. Ближе к XVIII веку шьют больше из тканей более светлых, пастельных тонов. 

Платья декорировали огромным количеством кружева, искусственных цветов или бантов. По-французски БАНТ– galant, отсюда и еще одно название для данного времени – галантная эпоха. 

Сами юбки были похожи на лепестки пышных бутонов невиданных цветов. 

Волосы украшали цветами, перьями и лентами. 

Стиль барокко во Франции связан с именем короля Людовика XIV. 

5. РОКОКО.НАЧАЛО XVIII ВЕКА. 

Стиль более умеренный, чем барокко. Пышные юбки становятся более покатыми, скромными. В моде остается "осиная талия". Игривый стиль флирта. Рококо́ (в переводе с французского «рокайль» — «ракушка») — стиль, который появился в начале XVIII века во Франции.
В одежде используются нежные, пастельные цвета.
Рюши, оборочки и бантики создавали ощущение невинности, беззаботности и игривости.
Туфли мягкие, на невысоком каблучке, со слегка заостренным носочком. 

6.ГОТИЧЕСКАЯ МОДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.XII - XV ВЕКА.

Первоначально в костюмах появляются вшивные рукава, которые первоначально пришивают на один день, вечером отпарывают, так как одежда очень узка и снять ее иначе невозможно. 

Женский костюм состоял из КОТТ и КАМИЗЫ. У котт был узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкая за счет боковых клиньев юбка. С XIII века талия стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф. 

В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань на животе. 

Камиза (Сhemise) — нижняя рубаха, имеющая свободный трапециевидный крой и длинные рукава. Женские камизы были длинными, как минимум до колен. 

Время от времени возникала мода «показывать» камизу в декольте платья. Тогда они шились из дорогих тканей, иногда украшались вышивкой и лентами. 

Готика зародилась в середине XII века на севере Франции, в XIII веке она распространилась на территорию современных Германии, Австрии, Чехии, Испании, Англии. 

Головные уборы женщин были созвучны с крышами готических соборов. 

Сочетание укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора создавали удлиненные и величественные линии, подобные готической архитектуре.

Женские прически были скрыты разнообразными головными уборами. Часто носили вилообразный, или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или с широким свисающим краем. 

Остроконечный нос обуви придавал законченность образу создавая созвучность линий. 

Существенной частью элегантного платья был шлейф, иногда до фанатичности длинный. Один епископ сказал: «Если бы женщине нужен был хвост, господь создал бы ее с хвостом». 

Своеобразным «криком моды» были так называемые «дьявольские окошки»: поверх сильно приталенного платья надевали другое, широкое, без рукавов и с огромным декольте. 

Чем тоньше становилась талия, тем ниже опускалось декольте. 

Использовались яркие цвета - синий, желтый, красный. 

⠀ ⠀ 7.РЕНЕССАНС.XVI ВЕК. 

Французская женская одежда XVIв. 

Эпоха Генриха IV. 
Франция объединяла в себе итальянские и испанские веяния ренессанса. 
Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует БУФ(от французского bouffer – надувать, топорщиться), а затем становится узким.
Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или парчи могла быть глухой или иметь спереди разрез, в который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани.
Основными цветами были черный, красный, темные оттенки синего и зеленого, контрастирующие с белоснежным цветом воротничков, золотой отделкой и украшениями.
Популярен СТЮАРТ— кружевной воротник на проволочном каркасе. Название получил по имени шотландской королевы Марии Стюарт.
К концу XVI в. появилось два типа дамских причесок. Волосы завивали волнами и зачесывали назад. Или же их поднимали вверх и закрепляли на проволочном каркасе. 

⠀ 8. ЯПОНСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ.СЕРЕДИНА XIX ВЕКА. 

КИМОНО -традиционная одежда в Японии. С середины XIX века считается японским «национальным костюмом». Также кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущая гейша). Кимоно напоминает собой Т-образный халат и закрепляется оби. 

ОБИ - широкий пояс на талии, обычно завязывающийся сзади. Спереди между слоями пояса помещается небольшая дощечка «оби-ита», препятствующая возникновению складок.
Ткани украшали изящными узорами. Основные качества национальной традиции Японии — это принцип асимметрии и свободное соотношение декора и формы. Особую роль отводили цветочному узору.
ВАРЭСИНОБУ (яп. 割れしのぶ, разрезанная тайно), также МОМОВАРЭ (яп. 桃割れ разрезанный персик) - японская причёска незамужних девушек, которую с XX века на постоянной основе носят только ученицы гейш.
Данную прическу украшают КАНДЗАСИ.
Кандзаси (яп. 簪, встречается также написание 髪挿し) — японские традиционные женские украшения для волос. Кандзаси носят с кимоно.
ЦУМАМИ-КАНДЗАСИ(яп. 撮簪): цумами-кандзаси отличает от других видов украшение поверхности сложной аппликацией из кусочков ткани, защипываемой пинцетом в треугольные лепестки.
Цумами-кандзаси со свисающими цветами называются сидарэ-кандзаси.
Цветы делаются из яркого шёлка, причём каждому из 28 сезонов традиционного календаря соответствует определённый цветок.
ГЭТА - это деревянные туфли с двумя ножками-каблуками.
ПОККУРИ-ГЭТА- особый вид гэта на высокой танкетке. Это обувь для хангёку (яп. 半玉,полудрагоценная) — наименование учениц гейш.
Под гэта обычно надевали ТАБИ— белые матерчатые носки с особым чехольчиком для большого пальца.
Но их могли носить и на босу ногу, так делали юдзё (яп. 遊女 «женщина для удовольствий») — собирательное название проституток и куртизанок ( не гейш).
В Японии каждый цвет имел свое значение. Цвет одежды говорил о статусе человека, о ранговой принадлежности.
Запрещенными цветами в Японии были цвета, которые носил император и его приближенные. 

9. АРТ-ДЕКО.20-30 ГОДЫ XX ВЕКА. ⠀ 

Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни. 
Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин. Женщины начали обеспечивать себя самостоятельно, что повлияло на моду. Чтобы соответствовать новому образу жизни женская одежда становится более удобной, упрощается нижнее бельё.
Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев варьируется от коротких до длинных в пол, нередко со шлейфом. Декольтированная спина.
Были популярны туфли- лодочки.
Наиболее популярное ювелирное украшение 1920—30-х годов в стиле арт-деко - длинная жемчужная нить, свободно спускающаяся на грудь.
Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестер милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы.

Волосы остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке.

10. ГЛАМУР. 30 ГОДЫ XX ВЕКА. 

Иконой этого стиля стала несравненная Марлен Дитрих. 

Мода 30-х годов начиналась в период «Великой депрессии». Женская мода ориентируется на более зрелый женственный образ. 

Талия возвращается на свое естественное место. 

Основной геометрической фигурой в стиле 30-х становится треугольник основанием вверх– широкие плечи и узкие бёдра. 

В моду входят рукава-фонарики и крылышки. 

Цветовая гамма темных, приглушенных цветов. 

На платьях и костюмах в качестве отделки часто используются пуговицы с ушком. 

Туфли имели заостренный нос и небольшой каблук. 

11. МОДЫ. 60 ГОДЫ XX ВЕКА. 

В конце 1950-х годов в Лондоне появляется новая субкультура под названием Моды (англ. Mod - from modernist) сокращенно от «модернисты» - современные. 

Их девиз - «умеренность и аккуратность!» Моды пропагандируют правила «идеального вкуса» и минимализм, одеваясь по принципу - «меньше значит больше». 

В первую очередь на стиль 60-х годов повлияла дизайнер Мэри Куант. Востребованными моделями были Твигги и Верушка.

Идеалом женской фигуры стала худощавая, "мальчишеская" фигурка. При этом образ был легким и женственным. 

Платья часто украшены отложными воротниками и накладными карманами. 

Характерные силуэты платья трапеция и прямые модели. 

Используют как однотонные, так и ткани с геометрическим орнаментом. 

Юбки и платья с длинной мини. 

Наряд дополняли крупными украшениями простых геометрических форм. 

В моде была аккуратная стрижка с завитыми концами, носили челку. Волосы украшали эластичными лентами или бантами. 

Популярны туфли со скошенным носиком. 

12. ДИСКО. 70 ГОДЫ XX ВЕКА. 

В связи с появлением дискотек в середине 1970-х зародился новый стиль одежды - стиль диско. 

Женским идеалом был образ стройной длинноногой блондинки. 

Популярна каскадная прическа на длинные волосы в стиле Фарры Фосетт. 

Одежда была облегающей и яркой, чтобы выделяться на вечеринке. На пике популярности стали брюки - клёш. 

Комбинезон с глубоким декольте стал неотъемлемым атрибутом эпохи диско .

Обувь на устойчивом каблуке или на платформе.

В моде массивная бижутерия - пластмассовые или стеклянные бусы, браслеты.

В одежде и аксессуарах использовались яркие, флуоресцентные цвета.

Ткани использовали с абстрактными рисунками и этническими орнаментами.

⠀ 

13. ГОТИЧЕСКАЯ ЛОЛИТА (Gosurori).КОНЕЦ 90 ГОДОВ XX ВЕКА.

Наибольшее распространение стиль получил в конце 90-х как социальный протест против ярких и беспечных Гяру. 

Не имеет прямого отношения к роману Владимира Набокова «Лолита». Название зародилось из-за особенностей стиля и костюмов, напоминающих детские платья, без акцента на образ жизни.

Образ хрупкой и ожившей фарфоровой куклы. Стиль вдохновлен Рококо и Викторианской эпохой.

Культовым представителем образа готической лолиты является Мана— известный музыкант и модельер, гитарист готик-рок группы Malice Mizer.

Многие девушки носят прямые густые челки. Очень популярны маленькие цилиндры, которые прикалываются к волосам заколками.

Обувь готической лолиты отличают высокие каблуки и платформы.

В качестве аксессуаров часто используются кресты и перчатки.

Одежда обычно чёрного цвета. Как дополнительные цвета может использоваться пурпурный, тёмно- красный, оттенки синего или белый цвет, задающий контраст и подчёркивающий глубину черного. 

14. КИГУРУМИ (Kigurumi).2003-2004 ГОДЫ. 

Кигуруми (яп. 着ぐるみ; от яп. 着る — носить + ぬいぐるみ — мягкая игрушка) - костюмы или пижамы, покрывающие почти всё тело, в виде животных или различных персонажей. 
Пик популярности этого стиля в Японии пришелся на 2003-2004 годы. Такая одежда была недорогой и удобной для девушек, проводивших весь день на улице.
Как повседневную одежду, а не как костюм аниматора, кигуруми стали носить на улицах Токио девчонки, которые называют себя гангуро.
На эскизе гангуро одета в кигуруми пикачу тёпло- желтого цвета, дополненное радостным гавайским ожерельем из цветов и браслетом из крупных бус. Обута в удобные сланцы, напоминающие традиционную японскую обувь (гэта).
Кигуруми - стиль полюбившийся гяру, которые носят его помимо своего основного стиля Гангуро, являющегося протестом против традиционных японских представлений о женской красоте - ответ на длительную социальную изоляцию Японии..
Гяру - пласт молодых женщин в Японии, следующих западной моде. Гяру красят волосы в каштановый и блонд, и проводят много времени в солярии, чтобы получить шоколадный оттенок кожи, носят дорогую брендовую одежду. Основным сочетанием в одежде является «мини-юбка + сапоги». 

Зачётная работа по учебной школьной практике, выполнена в 2012 году, когда мне было 15 лет. 
Фото сделаны в 2012 году.